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Es la tercera semana de noviembre y eso significa una cosa para la industria del vino. Beaujolais Nouveau.

Beaujolais Nouveau, un fenómeno cultural (y vitivinícola) que comenzó en los años de la posguerra a mediados del siglo XX, se ha extendido por todo el mundo durante décadas, agregando un toque de atractivo otoñal a quienes buscan probar la última cosecha de la uva Gamay. Emoción.

Cuando el reloj marque la medianoche del tercer jueves de noviembre, el vino estará oficialmente disponible y en los tiempos pre-COVID comenzarán los rituales, festivales y fiestas. Y aunque las celebraciones de la edición 2020 definitivamente serán moderadas, los productores todavía se apresuran a sacar la nueva cosecha.

Situado entre la ciudad gastronómica de Lyon y la prestigiosa región de Borgoña (donde se cultivan los vinos más caros del mundo), Beaujolais alberga algunos de los vinos más baratos del mercado. Y nada más que la oferta fermentada apresuradamente de mediados de noviembre que muchos siguen pidiendo.

¿Pero es realmente por el vino? ¿Podría ser solo la ocasión? ¿Algo borracho para el calendario? Y, quizás lo más importante, ¿le da mala reputación al resto de la región?

¿Qué hace que Beaujolais Nouveau sea diferente?

Fue desarrollado especialmente para beber temprano. En esencia, es apresurado. El jugo de uva casi siempre se fermenta y madura durante unos meses antes de llegar a los estantes. Pero para BN apenas hubo tiempo para descansar en su tanque antes de ser embotellado y puesto a la venta. Es lo más cercano posible a la vid.

¿De qué está hecho?

La uva se llama Gamay. Es la única uva tinta que se cultiva en Beaujolais, su hogar natural.

¿A qué sabe?

Cuando Gamay fermenta y madura en un período de tiempo normal, cosechado en septiembre y no embotellado hasta la primavera siguiente, se liberan aromas y sabores de frambuesas, cerezas y grosellas negras claras con una especia picante en la mezcla. Pero a menos que lo dejes fermentar y madurar, como con el BN, puede tener un sabor bastante parecido a los plátanos, lo que puede ser bastante inusual en tu primer sorbo.

Y aquí esta el problema. Esta franja de granito arenoso contiene una enorme variedad de vinos Gamay debido a las diferentes condiciones de cultivo. La erosión de la capa superior del suelo a lo largo del tiempo ha creado parcelas de tierra que pueden producir un vino muy diferente al que se hacía a unas pocas millas de distancia. El área está habitada por enólogos serios, algunos de los cuales están gastando mucho dinero en barricas nuevas de roble para agregar complejidad y estructura a su producción. Siembran cuidadosamente sus vides en suelos graníticos pobres en nutrientes y regulan el rendimiento, que a su vez concentra los aromas. Puede ser el trabajo de toda una vida. Pero si van al extranjero y mencionan dónde hacen vino, puede adivinar con qué frecuencia reaccionan.

«Se ha convertido en un cliché», dice Julien Bertrand de Domaine Bertrand. «La gente que no ha probado el vino dirá: Esto es asqueroso, sabe a plátano».

Bertrand produce Beaujolais Nouveau, pero no es su vino más vendido ni una gran parte de su producción, que proviene de 15 hectáreas de tierra en seis ciudades. «Se acabó la moda», dijo. «Todavía lo gestionamos en cantidades más pequeñas. Ahora nos centramos más en la calidad».

Uno de los autores de vinos más famosos del mundo, Hugh Johnson, describe en su libro el apogeo del entusiasmo en Gran Bretaña. Vino: una vida sin corchos:

«Durante un año o dos a principios de los 90, fue divertido ver la loca carrera para llegar primero a casa en un helicóptero aerodeslizador con la nueva cosecha cruda. Nos obligamos a usar la acidez violeta pálida con sabor a plátano tragar como si fuera una oportunidad única en la vida «.

Entonces, ¿es hora de que este fenómeno llegue a su fin?

«No lo creo», dice Etienne Ubaud, quien ha elaborado vinos biodinámicos junto a Simon Pérot en el Domaine des Canailles en Ternand, en el sur de Beaujolais, desde que se hizo cargo de las viñas en 2019.

«Me sorprendió mucho la demanda de este año. Nuestros principales clientes son las tiendas de vinos y están realmente interesados ​​en este producto. Probablemente se deba a que Beaujolais Nouveau tiene una muy buena relación calidad-precio y está hecho por buenos productores y de alta calidad. Producto.

Etienne explica que más del 90 por ciento de Beaujolais Nouveau es elaborado por «grandes industrias que fabrican malos vinos estandarizados» y subraya que «Beaujolais» y «Beaujolais Nouveau» no son lo mismo. Pero a pesar de que representa solo una décima parte de su producción, lo respaldan.

“En estos días, los profesionales, especialmente los sommeliers, como los vinos fáciles de beber y el Beaujolais Nouveau son los ejemplos perfectos de este tipo de vinos”, añade.

Y es cierto que muchas de las celebridades de la industria del vino adoran los vinos Beaujolais. Los vinos fáciles de beber con una acidez fresca pueden ser un cambio bienvenido del universo de complejidad estructurada del sommelier, pero más allá de eso, cuanto más lo miras, más interesante se vuelve Beaujolais.

Los diez cruces de Beaujolais

La mitad norte de la región de Beaujolais no es tan increíblemente variada en los doce días de Navidad, pero vale la pena comprarla como regalo para el amor verdadero. Se divide en diez crus, cada uno de los cuales produce vinos significativamente diferentes.

Van desde el pequeño St. Amour en el norte (en las inmediaciones del sur de Borgoña desde Macon) hasta Brouilly, 50 kilómetros al sur. «Debido a la gran cantidad de terruños y enólogos en Beaujolais, no hay un Beaujolais, sino varios Beaujolais», dice Antoine Péchard, que dirige el Domaine Tano Péchard con sus padres Patrick y Ghislaine.

La mejor gamay del mundo

Al norte de Brouilly se encuentra Régnié, donde se encuentra el Domaine Tano Péchard en medio de sus 13 hectáreas de viñedo. Esta es la casa del Régnié Canicule 2014, que fue votado como el mejor Gamay del mundo en 2017.

“Gamay es la uva que mejor se traduce en este terruño. Es frágil y requiere mucho cuidado durante la vinificación (vinificación). Los vinos son en su mayoría afrutados, con taninos suaves y muy fáciles de beber”, explica Antoine.

Y ahí está de nuevo. Fácil de beber. Pero eso no debería ser fácil. No ganas un premio como World’s Best Gamay sin saber lo que estás haciendo y el Canicule («ola de calor») se envejece en barricas de roble durante 20 meses, agregando complejidad y elementos secundarios como vainilla y madera carbonizada.

Pero la familia Péchard, como la mayoría de los enólogos de la región, tiene una variedad de vinos y se elaboran de diferentes maneras para explorar la expresión de la variedad de uva de maduración temprana y brotación temprana. Una de las colecciones se llama Nuances des Grés, un juego de palabras sobre la novela erótica más vendida Shades of Grey. «Grés» significa arenisca en francés. Este ánfora se utiliza para elaborar este vino, que madura no menos de 12 meses.

La agilidad de estos vinos y el “Canicule” mencionado anteriormente contrastan con la reputación de Beaujolais para muchos forasteros, ya que estos dos ejemplos tendrán algo interesante que decirle a un bebedor en 15 o más años. Además, ninguno de ellos cuesta más de 20 euros la botella.

¿Una nueva audiencia?

Tano Péchard también hace Beaujolais Nouveau, así que no regañes el concepto. Por el contrario, creen que sus vinos de principios de noviembre son una gran parte del futuro de la región.

«No, no creo que el fenómeno deba terminar», dice Antoine. «Incluso si este evento está perdiendo popularidad lentamente, siempre existirá porque mucha gente aprecia este Beaujolais en Francia y en todo el mundo. Eso también». La nueva generación de consumidores es más joven y no viene con prejuicios.

Una de las tendencias recientes en la elaboración del vino es el «vino natural», que son vinos que se elaboran con un filtrado y adición mínimos durante el proceso de producción.

«Me gustan los vinos naturales, pero sin defectos», dice Etienne. «Para mí, un Beaujolais Nouveau tiene que hacerse con levaduras locales, sin filtración y sin demasiados sulfitos añadidos. En esos casos, las expresiones de Gamay pueden ser fantásticas».

De hecho, algunos están rindiendo homenaje a los muy discutidos enólogos de Beaujolais de la década de 1960, la llamada «banda de los cuatro» de Marcel Lapierre, Jean Foillard, Charly Thevenet y Guy Breton como los antepasados ​​del fenómeno natural del vino cuando rechazaron el cambio hacia productos químicos y pesticidas en el El manejo de los viñedos y abogó por un retorno a los métodos de antes de la guerra de sus antepasados.

¿Un ‘Art Nouveau inglés’? ¿Qué piensan los franceses?

Cuando los informes cruzaron el canal de un enólogo inglés que estaba probando el juego con Pinot Noir esta semana, tuve que preguntarles a estos enólogos franceses sobre su reacción a la idea de una idea inglesa «Art Nouveau».

«¡No llores!» bromea Etienne. «Tienes que saber que el» vin nouveau «no solo existe en Beaujolais. Lo puedes encontrar en Gaillac (suroeste), en el Valle del Ródano, en el Valle del Loira y con uvas distintas de Gamay. Entonces, ¿por qué no con Pinot?»

Antoine ofrece un estímulo similar. «¡Creo que es algo agradable y queremos probarlo! Demuestra que hay interés en los vinos Art Nouveau. La gente busca alegría y convivencia en sus bebidas».

Quizás en los próximos años veremos la versión «nouveau» del famoso juicio de París de 1976, pero esta vez los ingleses se enfrentarán a los franceses en lugar de a los californianos. Puede llevar algunos años más, pero con los cambios climáticos en la cocción de las uvas en las zonas vinícolas tradicionales y la maduración de las variedades de uva en las regiones más frías, las rivalidades pueden comenzar antes de lo que se pensaba.

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